Peña Valdorria (10-04-2010)

Peña Valdorrria (10-04-2010)

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Este sábado no teníamos preparado salir, la mayoría de los Romeros tenían que solucionar temas y los que no pensaban subir Peña Ubiña, que a mí por ejemplo se me queda un poco grande y más con nieve.

Pero se me presentó en casa una Romera desesperada por estar un sábado con un tiempo maravilloso en casa y decidimos que podíamos subir Peña Valdorria. Y ni cortas ni perezosas cogimos los tratos y para Valdorria.

No llevábamos ruta ni sabíamos por dónde se subía y decidimos que a derecho, atravesamos la ladera hasta que llegamos a la zona de caliza y por una canal con bastante piedra suelta comenzamos a subir así hasta que llegamos a una zona a la derecha de la canal que era bastante más cómoda de subir porque no había tanta piedra suelta y que nos llevó incluso a encontrar hitos, llegamos casi hasta arriba, pero una de nosotras no tenía su mejor día y decidimos parar, comer y bajar tranquilamente.

Esta cima queda pendiente para otro día….

Laciana (2,3,4-04-2010)

Laciana (2, 3, 4-04-2010)

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Este puente de Semana Santa tocó Valle de Laciana, que por si no lo sabéis es Reserva Mundial de la Biosfera. Concretamente nuestro lugar de albergue era en Villar de Santiago, un pueblecito de casas de piedra y tejados de pizarra. La zona es principalmente forestal no os imaginási los bosques. A mi me impresionó concretamente el de Rioscuro predominaba el roble, pero también había abedules, hayas, acebos, avellanos, serbales y los había de una dimensiones terribles. De esta ruta de Rioscuro me llamó tambien mucho la atención los prados que albergaban unas construcciones típicas de la zona llamadas Branas en las cuales se albergaba antiguamente al ganado.

De la ruta solo os puedo decir que siempre subiendo y los caminos hacia la derecha, de verdad que si tenéis la oportunidad este bosque es para no perdérselo. Nos salieron por dos veces unos corzos preciosos y bastante curiosos, ya que se te quedaban mirando como las vacas al tren.
Tambien visitamos el Centro del Urogallo que está en Caboalles de Abajo, es un Centro muy interesante que nos enseña flora, fauna, vida en las brañas, utensilios utilizados por los pastores, etc y conseguimos ver al urogallo allí, pero disecado....
Hicimos rutas por la zona de Villar de Santiago por una zona de pastos y montes de matorral, para llegar al camino que nos llevaba a la cima que habíamos elegido cruzamos un arroyo de agua verde por el deshielo y con unas cascadas preciosas. El tiempo no nos acompañó mucho en todo el fin de semana, nevó todos los días, pero fueron cuatro días de mucho patear y de disfrutar mucho de los amigos.
Lo cierto es que no hay nada mejor que pasar un día por el monte y empaparte de naturaleza, de nieve, frio, risas, cansancio y para poner la guinda cenar con los amigos y echar unas risas en la tertulia para después sonriendo dar las buenas noches y a descansar...
¿No es un plan fantástico?

Canal y cresteo de Peñas Pintas (4-4-2010)

Canal y cresteo de Peñas Pintas (4-4-2010)

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El domingo fue el único día de toda la Santa Semana que hizo buen tiempo, así que madrugón y a Salamón (1080 metros).Allí cogemos el camino que sale en dirección norte hacía el Collada de Anciles (pueblo hundido en el pantano de Riaño).Es un paseo precioso, realmente bonito: a nuestra derecha (Este) se extiende un hayedo en dirección a Las Salas y enfrente (Norte), siempre, Peñas Pintas y el Llerenes.Poco antes de llegar al collado ya vemos todas las canales que suben a Peñas Pintas. Nosotros hemos subido por las dos últimas en dirección norte, antes de pasar el collado. La que hicimos en domingo no se ve hasta que no subes al último campo de nieve que se ve antes de la pared; queda oculta por esos espinazos de roca que forman los corredores. Es muy bonito y con gran ambiente alpino: sin tener mucha dificultad, los tramos más empinados no creo que pasen de 60º-65º.La nieve dentro del corredor esta transformada, bastante dura, y el resalte cubierto de sobra como para no pasar nervios; además el corredor es bastante estrecho por lo que siempre tienes roca cerca si quieres.Al final del corredor, si seguimos la cresta y tras una trepada fácil (II-III) llegaremos a la cima oeste, la más alta (1985 metros).Después siguiendo la cresta que estaba en unas condiciones muy buenas llegamos hasta la cima este, el Huelde (1976 metros). Entremedias bajamos hasta la cota 1882 metros.Es relativamente fácil. Hay trepadas sencillas y pasos bastante aéreos, sobre todo hacía el norte donde la pared se precipita pero siempre puedes eludirlos y no asomarte al balcón si no quieres.Tras llegar al Huelde toca volver hasta la cima oeste y bajar la cresta hasta dar con la canal de descenso que es la que no da miedo bajar (la 3ª según bajas de la cima).

Los Sierros Negros y el Cardayal - Vegacervera (4-4-2010)

Los Sierros Negros y el Cardayal - Vegacervera (4-4-2010)

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Un día más nos pusimos en marcha en nuestra puesta a punto, esta vez realizamos una ruta corta en teoría y no muy alejada de León, nos fuimos a Vegacervera, para hacer la ruta de Los Sierros Negros y el Cardayal. Antes de salir estuvimos leyendo los paneles de salida de ruta, pues cuenta con un par de opciones, pudiéndonos acercar para ver los Cerros Negros y la Mina Escondida.
La ruta nace en Vegacervera, antes de llegar al camping, una pista sube a la Collada que separa los Sierros Negros al norte y los pequeños montes del Cardayal que se extienden de norte a sur. Una vez allí comimos y decidimos buscar la mina Escondida, que os garantizo que está escondida de verdad, pues después de varias horas y si digo bien horas de intentarlo, no dimos con dicha mina. Si alguien la ha encontrado alguna vez que nos diga donde está. Una de las romeras sacio las ganas de subir en roca y casi hizo cumbre en las inmensas moles de piedra que teníamos enfrente. Luego bajamos hasta el fondo del valle, donde se encuentra la mina Bardaya, una de las más importantes de toda la zona. Todavía se puede contemplar la tolva de carga de la misma. Desde allí la ruta se dirige al castro de Retuerta siguiendo el trazado de una antigua vía minera que conducía el carbón a los lavaderos, que son visibles desde el castro, al igual que una impresionante panorámica del valle del Torio y del Pico Polvoredo. El camino sigue hasta la antigua fábrica de luz, donde un puente permite cruzar el río. Finalmente llegamos a Vegacervera por la carretera ya que el sendero de pescadores, que lleva a Vegacervera está totalmente encharcado por las crecidas del río. Comenzamos la ruta sobre las 12,30 y la concluimos sobre las 18,30, aunque el mapa diga que la ruta se hace en una hora y cuarenta y cinco minutos, pero eso debe de ser sin buscar la mina escondida.

Arroyo de Orpiñas - Llánaves de la Reina (28-3-2010)

Arroyo de Orpiñas - Llánaves de la Reina (28-3-2010)
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Después del duro y largo invierno, y de un gran periodo de inactividad, decidimos acometer una pequeña ruta, pero de gran belleza. La ruta comienza en el pueblo de Llánaves de la Reina, salimos por un puente que cruza el arroyo del Naranco por detrás de la estación de servicio. El primer tramo discurre por una pista de tierra empinada, que asciende rápidamente por el valle secundario del arroyo la Varga. Tras cruzar un pastizal, en el que se pierde momentáneamente el camino, la pista describe varias curvas cerradas hasta alcanzar una encrucijada en el límite de una repoblación forestal de abetos. Gracias a las indicaciones de la ruta podemos dar con el camino, ya que por la cantidad de nieve existente, se perdían momentáneamente las rutas. El paisaje es impresionante, se podría confundir con las imágenes de los Pirineos, de hecho paramos varias veces para hacer fotos pues cada una era más bonita. La subida termina en una pradera de los Pandos dando vista a una Vallina cubierta por una repoblación de pino silvestre sobre la Hoz de Llánaves. A la izquierda de esta campera prosiguen unas roderas hacia un camino forestal que nos permitirá cruzar al otro lado de la Vallina sin perder altura. Alto y comida, buenísimos bocatas, café y gotas, para recuperar fuerzas.. A continuación comienza un brusco descenso al amparo de pinos más altos y mejor desarrollados. Siguiendo una senda hundida entre la arboleda y la nieve, convertida casi en una cárcava por la que corren las aguas de escorrentía, encontramos varios pinos resquebrajados por los aludes de nieve y una lengua de nieve procedente de un alud., salimos de pronto a un farallón calizo, de cuya base brota el arroyo de Orpiñas. A partir de aquí seguiremos su curso, buscando la huella del sendero a uno y otro lado de la corriente a medida que descendemos hacia la confluencia del Orpiñas con el arroyo Puerto Nuevo hasta el entronque con el arroyo del Naranco. En medio de este camino encontramos una cueva, la cual exploramos en sus primeros metros, con una simple linterna bastante descargada, por lo que la oscuridad era prácticamente total.
Salvando el cauce del Naranco por una pasarela de madera, accedemos al mirador de la Hoz de Llánaves, desde donde tendremos que utilizar la carretera para regresar al pueblo a través de la hoz desde donde contemplaremos los impresionantes acantilados que conforman el desfiladero, las cascadas y las ruinas de lo que fuera la casa de baños de la fuente de aguas sulfurosas de Llánaves. Por último celebramos el final de la ruta con una fresca cervecita. Ha sido una ruta hermosa, por los paisajes, por la climatología y por la compañía.

Collado del Baile - Horcadas (21-03-2010)

Collado El Baile - Horcadas (21-03-2010)

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Aprovechando que el primer día de la primavera se anunciaba sin lluvia y con una temperatura agradable, nos encaminamos al precioso pueblo de Horcadas.
Para llegar a Horcadas hay que pasar la presa de Riaño y coger el primer desvío a mano izquierda. Es un pueblo de montaña muy cuidado, con unas casas de piedra preciosas, una pequeña plaza con su caño, hay un pequeño bar en el que por encargo preparan un cocido por 12 euros que habrá que ir a degustar cualquier día y también hay un albergue que pertenece a la Junta Vecinal en el que se pueden albergar hasta 16 personas por un precio muy bueno.
La ruta parte de la iglesia del pueblo que está situada en la parte alta y que es ni más ni menos que del siglo XVI. Allí mismo hay un panel informativo de la ruta que comienza con una subida muy suave en dirección al Pico Gilbo, en el primer cruce que se nos presente tiramos de frente y en el segundo cruce hay que coger a la derecha, así poco a poco llegamos a una majada que tiene una fuente. El camino sigue subiendo muy suavemente y nos mete en una zona de robles en donde podemos observar unos ejemplares enormes, también encontramos una fuente llamada del Coto Rubio y un poco más adelante cuando ya estamos fuera del bosque de robles a mano izquierda, un poco por encima del camino encontramos el Chozo de Riosa, que es un refugio de pastores muy pequeño, pero en muy buenas condiciones. En este punto decidimos comer nuestros bocatas y el cafetito con sus gotas de orujo, como la temperatura, el paisaje, la conversación y la compañía eran tan agradables nos tiramos un buen rato disfrutando de todo ello.Bajamos de nuevo al camino y llegamos a una zona en la cual encontramos la señalización de nuestra ruta y de otra ruta llamada de Las Viescas. En este punto decidimos tomar la variante de la Ruta de Las Viescas hasta el alto para ver que se veía y tal y como pensábamos se veía el Pantano y al fondo el pueblo de Riaño, pero decidimos bajar y seguir con nuestra ruta. Desde el punto en el que se encuentra la señalización debemos de tomar a la derecha hacia el Collado El Baile y desde allí atravesando un hermoso bosque con ejemplares tremendos de roble albar bajamos hasta la carretera que lleva a Riaño, la cruzamos a la altura del cementerio del pueblo de Carande en donde encontraremos unos paneles informativos que nos indican que paralelos a la carretera por una pista dirección a Horcadas llegaremos a un túnel que cruza la carretera y que nos devuelve al pueblo y punto de partida.
La zona es muy bonita y los bosques de robles son dignos de ver, la ruta es un paseo.Fue como siempre que salimos a la montaña un día estupendo….!!!!

Arintero - Tolibia de Arriba (14/03/2010)

Arintero - Tolibia de Arriba (14-03-2010)
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Después de muchos percances y de un invierno malo de verdad, por fín hemos salido a dar un paseo al monte. Escogimos una ruta sin apenas desnivel para “calentar”, partimos del pueblo de Arintero (1.320 m.) hacia Tolibia de Arriba (1.246 m.).
El camino atraviesa el pueblo de Arintero, pasamos por delante de la casa del Conde de Arintero, donde se puede ver el escudo de la Dama de Arintero de la que hay un dicho popular que reza “Conoced los de Arintero vuestra Dama tan hermosa como Caballero con su Rey fue valerosa”, seguimos atravesando el pueblo y llegamos a una pista muy cómoda que nos llevará sin salirnos de ella hasta el pueblo de Tolibia de Arriba.
El entorno es precioso, Arintero es un pueblo rodeado de montañas, podemos ver perfectamente la Peña Forcada y cuando llegamos al punto más alto del camino aparece imponente el Bodón, bajamos un poco y llegamos a un punto del que parte un camino a la derecha que nos encamina a un refugio de montaña y que nos llevaría al pueblo de Rucayo en el Valle de Boñar, pero como nuestro destino es Tolibia de Arriba seguimos de frente dejando un hermoso pinar a la izquierda que un camino perfectamente definido se adentra en él y que utilizaremos para la vuelta.
Continuamos paseando con un pelín de subida y de repente al llegar al punto más alto que cambia de valle se ve al fondo el pueblo de Tolibia. Bajamos igual que subimos, sin despeinarnos, y siempre acompañados por un perro que se nos pegó en Arintero y que fue expulsado de Tolibia por un mastín, que más bien parecía un ternero.
En Tolibia buscamos el Bar y nos tomamos un cervecita que nos supo a gloria, ya que el día era tan bueno que hacía hasta calor…., a propósito en este Bar dan de comer cocido por 12 euros, nosotros no lo comimos, pero nos quedamos con las ganas….
El camino de vuelta lo hicimos por el mismo sitio hasta que llegamos a ese punto en el cual podemos o bien tirar hacia Rucayo o bien coger el camino que se adentra en el pinar y este último fue el que tomamos.
Nos adentramos en un pinar hermoso, con una subida muy tirada, al bosque le atraviesa un arroyo que debido a lo mucho que ha llovido y ha nevado venía totalmente desbravado, siempre es una gozada atravesar un bosque y más cuando miras al fondo y ves esas peñas nevadas…, el entorno se te hace de postal.
El camino llega a un cortafuegos, en este punto dudamos de por dónde seguiría el camino, pero acertamos, bajamos el cortafuegos y giramos a la izquierda por un camino que se ve al principio bastante mal y que baja hasta la carretera, una vez en la carretera seguimos por ésta hasta el pueblo de Arintero, 1,5 Km. aproximadamente.
Fue un día estupendo y la zona es muy bonita.

Fontun (Cara Norte) (13-03-2010)

Fontun (Cara Norte) (13-03-2010)

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El día se presentaba nublado y con posibilidad de precipitaciones, pero cuando llegamos a las 8:30 horas estaba bien: frío y con pocas nubes, aunque se apreciaba que en la zona de Pajares la cosa estaba fea.El coche lo dejamos pasado el pueblo de Barrio de la Tercia (entre el Km. 4 o Km. 5 de la LE-312), muy cerca de la Collada de Cármenes, a una altitud de 1.280 metros.Ascendimos por un camino que va paralelo a la margen izquierda del arroyo Tejera, bordeando el pinar por su parte baja y siguiendo este camino pasamos junto a una nave de ganado y un gran caño helado. Este paseo que va junto a los pinos y el arroyo es muy sencillo y bonito.Continuando por el sendero llegamos hasta la ladera norte del Fontún a 1.750 metros de altitud. Ya hemos dejado a nuestra espalda el pinar. La ladera esta bastante cargada de nieve que se endurece con la altura y no se ven cornisas, ni líneas de fractura, ni placas de viento.Subimos por la parte derecha de la canal más ancha, algo pegados a la roca. Enseguida la dejamos para buscar palas de nieve más continuas; de todas formas superamos dos resaltes de roca.Los resaltes de roca están poco cubiertos de nieve o hielo y son difíciles de asegurar. La inclinación máxima debe andar entre los 60-70 grados.Cuando estábamos en el segundo resalte comenzó a nevar. En unos instantes el escenario cambió: nieve y reducción de la visibilidad, pero estábamos en mitad de la pared y era más difícil bajar que seguir subiendo.Una vez arriba decidimos si descender por la ruta normal hacia el Collado de Gete (al Sur); al final bajamos por el mismo sitio (al fin y al cabo esa ruta ya la conocíamos) y la visibilidad era muy limitada como para buscar la ruta normal.Salimos a la parte final de la arista cimera, a unos 150 metros de la cumbre y con apenas 30 metros de desnivel que recorrimos sin mochilas (y sin cámara maldita sea) en medio de una ventisca que te helaba la cara (¡bendita braga!). La arista es ancha y apenas tiene resaltes y es muy agradecida de recorrer después de una ascensión dura.De todas formas lo importante es tener clara la bajada: la canal ensancha y es más tendida a la izquierda según ascendemos, acumulando más nieve. Es la parte que debemos alcanzar para un descenso más seguro.Por supuesto en cuanto bajamos despejó aunque sólo fue un momento, lo justo para que pareciera una tomadura de pelo: en fin la montaña es así…

I Festival Internacional de Montaña de León

I Festival Intrnacional de Montaña de León

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Montuerto - Prado LLano (10-01-2010)

Montuerto - Prado Llano (10-01-2010)

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Montuerto es un pueblo precioso en la ribera alta del Curueño, a unos 40 Km al norte de León.La ruta sale del mismo pueblo, remontando el valle que se abre hacía el este, franqueado por una cadena montañosa en forma de herradura con el pico Prado Llano (1.721 metros) al fondo.Remontamos el valle por la margen derecha del arroyo Requejo, siguiendo una pista agrícola hasta una cabaña de pastor y una nave ganadera en el fondo del valle: aquí la ruta normal sería yendo por las Colladinas, un evidente collado a nuestra izquierda que nos deja en la cresta y desde allí seguiríamos hasta Prado Llano.Sin embargo, el valle vira ligeramente hacia la derecha y justo tras la cara más abrupta de Prado Llano, hay una especie de canal muy bonita y sencilla que nos deja en la misma cumbre.El domingo hacía mucho frío pero la nieve estaba muy blanda (era puro polvo) lo que hacía que la progresión, según se inclinaba el terreno, fuera haciéndose notablemente más dura.Aunque la ruta es corta y sin mucho desnivel (unos 8 Km ida y vuelta y 700 metros de desnivel) las condiciones de la nieve la convierten en dura; las raquetas son imprescindibles en invierno.Una vez en la cima de Prado Llano las vistas son magníficas y las posibilidades de seguir ruta también: hacía el este vemos el pueblo de Oville (a 3 Km), y muy cerca el Pico Cueto de Boñar …Volveremos con días más largos y sin tanta nieve, al menos tan blanda.Saludos.

Bosque de Pardomino (12/12/2009)

Es un bosque al que teníamos muchas ganas de meter mano, por lo tanto solicitamos los permisos correspondientes a la Junta de Castilla y León y por fín visitamos el enorme bosque de Pardomino.

Para acceder a la entrada del bosque hay que pasar Boñar dirección a Puebla de Lillo y una vez pasado el cruce hacia Valdecastillo y pasadas unas casas que están justo debajo de la presa del embalse encontramos una curva muy cerrada, justo antes de dar la curva hay un camino que se mete en el monte, seguimos por él hasta que llegamos a un área de recreo con mesas, fuente, etc., en este punto es donde aparcamos los coches y nos preparamos para conocer el hermoso bosque de Pardomino.

Este día éramos una buena tropa y había caído una heladita de miedo, por lo que comenzamos a caminar, con mucho garbo, por una pista que enseguida nos metió en el bosque.
El bosque es el más grande jamás pisado por un “Romero”, es tremendo, robles, hayas, acebos, setas, abedules…., la pena es que ya se habían caído la mayoría de las hojas, pero hemos decidido que volveremos en primavera u otoño.

La pista, perfectamente marcada y muy ancha, atraviesa el bosque con una pequeña pendiente que se lleva muy bien, además cada tres por cuatro parábamos a hacer una foto, a ver con más detalle un ejemplar tremendo de roble o de haya, que hicimos la ruta con calma….

Llega un punto en el que parece que el camino se acaba, en este punto hay que buscar a la izquierda un camino que va paralelo al arroyo, siempre bajando y que nos devuelve de nuevo a la zona de recreo en la que dejamos los coches.

La ruta es de unos 12 Km. aproximadamente y lo más divertido fue cruzar el arroyo en un par de ocasiones, porque siempre hay alguno/a que lo hace difícil de …. alma.

Había zonas que la helada no desapareció en todo el día, las ramas, las hierbas, el musgo pegado a las rocas cercanas al arroyo, todo estaba escarchado, todo era blanco, los “Romerillos” decían que era como entrar en los mundos de Narnia…

Una ruta muy cómoda, bonita y como siempre si el entorno es insuperable, la compañía también.

Rucayo - Puebla de Lillo (08-12-2009)

Rucayo - Puebla de Lillo (8-12-2009)

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Se trata de una ruta fácil y bonita, vamos, ¡un chollo!.
Además, puedes empalmarla con la ruta anterior y hacer Arintero-Rucayo-Puebla de Lillo; pero busca a alguien (un gran amigo) que te vaya a buscar a Puebla de Lillo ya que, de lo contrario, la paliza esta asegurada.

Se sale de Rucayo con dirección noroeste por un camino bien marcado. Al kilómetro y medio el sendero se bifurca: nosotros iremos por el de la derecha que nos llevará hasta el Collado Ferreras (1500 metros).
Una vez en el Collado y sin salirnos del camino principal, bajamos hacia el enorme hayedo de la Cervatina (PR-LE-28); pasaremos junto al reducto de tejos y al rato (1 Km desde el collado) llegamos a una curva con un camino que sube y otro que baja: los dos nos llevan a Puebla de Lillo, pero el que sube atraviesa una porción mucho mayor de bosque pasando por parajes realmente bonitos.

En total son 13 Km y los paisajes son grandiosos: piedra, bosque, vistas inolvidables desde el Collado Ferreras.., una ruta que espero repetir más veces, una de ellas en otoño… seguro que impresiona¡.

Animaros!!!

Arintero - Rucayo (06-12-2009)

Arintero - Rucayo (6-12-2009)
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Esta ruta la hicimos un día de los que ya nos daba igual el tiempo que hiciera, el cuerpo nos pedía monte, aire y espacio. Cómo podéis ver la ruta la hicimos, salimos del pueblo de Arintero atravesando el pueblo hacia una pista que por lo poco que podíamos ver a nuestra izquierda había monte bajo y a la derecha una zona de prados. Después de unos 30 minutos caminando, la pista es atravesada por una valla, pasamos la valla y cogimos un camino a la derecha que asciende hacia un collado.Cuando llegamos al alto comenzamos a bajar por un camino que va paralelo a un arroyo y que nos llevó al pueblo de Rucayo.El día era de pena, en las fotos está la muestra y para colmo llovía, pero ya sabéis “sarna con gusto no pica”.
La vuelta fue por el mismo camino.

Pico Susarón (31/10/2009)

Pico Susarón (27-10-2009)

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Hoy destino Susarón, llegamos a Puebla de Lillo sobre las 11.30 h. y entre ponte las botas, los bastones, espera que me echo crema, un momento que se me olvida tal y cual… bueno que nos pusimos en camino a eso de las 12.00.

Preguntamos a un lugareño por donde subíamos mejor al Susarón, porque el GPS que llevábamos con la ruta no acababa de coger señal, nos dio dos opciones y cogimos la que no era.Pasando el edificio de Interpretación de la Naturaleza, (aclaro el Torreón NO), un poco más adelante podíamos seguir de frente como que fuéramos a hacer la Ruta de la Cervatina o bien girar a la izquierda, cruzar el arroyo y seguir por una pista que va paralela al arroyo y a la carretera (ésta última es la que elegimos).

Llegamos a una zona en la cual enlazamos con otra pista que venía de un pinar próximo, para entonces ya sabíamos que teníamos que girar a la derecha para enlazar con la ruta que teníamos metida en el GPS, pero eso supuso meternos en medio de un hayedo subiendo a través de él y una vez fuera seguir subiendo siempre hacia la derecha hasta enlazar con nuestra ruta, eso no ocurrió hasta llegar a la arista de subida al Susarón.

La verdad es que como siempre que nos metemos en un hayedo salimos encantados, la magia del bosque, las setas, el olor, la temperatura… y una vez fuera del hayedo tuvimos la suerte de ver en varias ocasiones rebaños de rebecos, nos pasaron muy cerca y como son muy curiosos se paraban a mirarnos, es una gozada verlos…

En esta ocasión comimos antes de llegar a la cima y comiendo vimos un corzo, al comenzar a subir de nuevo nos salieron unas perdices, vamos que fue una ruta la mar de entretenida.Cuando por fin enlazamos con la ruta fue en la arista de subida que está llena de hitos como podéis ver en las fotos y poco a poco llegamos arriba.

Las vistas son impresionantes, se ven los Mampodre, la zona de San Isidro, el Pantano del Porma, en resumen, se ve un mar de montañas mires para donde mires.

Allí tomamos nuestro cafetito acompañados por unos buitres que sobrevolaban por encima de nosotros, disfrutando de las vistas, de lo a gusto que te quedas cuando después de tanto esfuerzo, cansancio y en algunas ocasiones sufrimiento llegas a la meta, estoy convencida de que no somos conscientes de que con bien poco somos felices….

La sorpresa nos la llevamos cuando estando allí, de repente aparecieron una pareja de montañeros que subieron por una de las vías de escalada que tiene el Susarón por su cara Sur.

La vuelta la hicimos sin salirnos de la ruta marcada absolutamente para nada, por lo tanto bajamos por la arista siguiendo todos los hitos hasta llegar a la fuente con abrevadero para el ganado, continuamos por el camino que cruza el hayedo hasta salir a una pista que baja y enlaza con otra pista que es también parte de la ruta de la Cervatina, seguimos bajando por ella y llegamos al pueblo.

Fue un día muy entretenido, buena temperatura, buena compañía, el otoño, la flora, la fauna, el paisaje, todo fue estupendo….

Pico Ancino (27-10-2009)

Pico Ancino (27-10-2009)
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El pico Ancino, se encuentra en plenas hoces del Curueño, pasado Nocedo y antes del cruce a Valdeteja, no es muy alto (1.8?? metros), pero para mí es una de las montañas más bonitas.
Su mole caliza impresiona, por lo abrupto e inexpugnable que parece desde la carretera, de hecho la ascensión se realiza por la cara sur, cogiendo una canal muy pindia que aparece en la característica “S” del camino a Oville.
Esta canal nos deja en un collado que da a la cara norte, en esta época fría y húmeda (ojo con los resbalones), a partir de aquí los hitos son fundamentales para dar con la senda que lleva a la cima, si nos equivocamos acabaremos enriscados.
Una vez en el collado, descendemos un poco y giramos a la izquierda remontado un canchal (por su lado izquierdo hay senda), torcemos a la derecha, y seguimos ascendiendo, hacia un collado herboso muy aéreo, que nos deja en una estrecha y empinada canal (grado II-III).
Nosotros usamos una cuerda para asegurar la ascensión y el destrepe por este paso.
Esta trepada, te asoma a una ladera herbosa, muy inclinada, pero con sendero, tras una breve ascensión, que haremos despacio y con mucho cuidado, llegamos a la cima.
La cima es hermosa, tiene unas vistas privilegiadas del valle del Curueño y todas sus cimas: Peña Valdorria, Peña Valdeteja, Bodón y, más al norte Vegarada, con el Faro y el Huevo, al Este la Horcada a Valdehuesa, el Susarón, las Pintas, Mampodres, y más allá Picos, al Sur se ve la Vecilla y toda la ribera del Curueño.

Pico Faro y Pico Huevo desde Vegarada (17-10-2009)

Pico Faro y Pico Huevo desde Vegarada (17-10-2009)

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Comenzamos la ruta en el Puerto de Vegarada (1.550 m), concretamente partimos del mesón que hay en el alto del Puerto. Desde la misma carretera, que allí mismo se convierte en pista dirección a Asturias, se ve el Pico Faro (2.112 m) a la izquierda.
Comenzamos la ruta atravesando una zona llena de plantas de arándanos que ya van cogiendo esa tonalidad rojiza del otoño. Disfrutando del entorno, ya que el camino va subiendo pero muy suave, llegamos a la Vega de Faro que está serpenteada por un arroyo y nos dirigimos a una cascada muy chula para hacer unas fotos.
Continuamos por el camino que nos lleva por la derecha al enorme pedregal que se encuentra debajo de las peñas Faro, pasando por una zona en la que encontramos varias lagunillas.
Al llegar al pedregal hay quien decide cruzarlo y dirigirse al paso entre las peñas Faro y otros decidimos subir hasta el collado que queda a la derecha y después ir cresteando hasta la cima del Pico Faro.
En el alto del collado encontramos un mojón divisorio de provincias, ya que el Faro es Asturiano y el Pico Huevo es leonés.
Desde este pico tenemos unas vistas maravillosas, no paramos mucho porque decidimos dejar allí las mochilas y subir al Pico Huevo (2.156 m), ya que desde el Faro serán unos 10 minutos por un camino que crestea hasta la cima.
Cuando regresábamos al Pico Faro para comer nuestros apetitosos bocadillos nos encontramos con unos compañeros asturianos que se dirigían al Pico Huevo y con los que compartimos un rato de tertulia muy ameno cuando subieron al Faro.
El regreso al punto de salida lo hicimos por el collado de la Muezca, evitando en todo lo posible el pedregal. Fue un descenso cómodo y divertido donde todos nos vanagloriamos del estupendo día, bonita ruta y mejor compañía.

Llamazares - Redilluera (11-10-2009)

Llamazares - Redilluera (11-10-2009)

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El día anterior habíamos explorado la zona, ya que subimos al Pico Bodón, y vimos que había una ruta que iba de Llamazares a Redilluera. Según nos comentaron gente de la zona era una ruta muy sencilla para hacer en familia, por lo que se lo propusimos a varios “Romeros” y decidimos hacerla.

Parte de un camino que sale del cementerio del pueblo de Llamazares, el camino va subiendo poco a poco dejando atrás unos bonitos pinares hasta que llegamos a un punto en el cual hay una bifurcación, una señal nos indica que debemos girar hacia la derecha y atravesar un pequeño hayedo que va subiendo hasta un alto que nos permite ver los preciosos valles.

El camino es muy cómodo y realmente bonito, volvemos a atravesar otro hayedo pisando una alfombra natural de hojas rojas, vemos setas de varias especies, respiramos ese ambiente especial que se forma cuando atraviesas un bosque, es una sensación de que se para el viento, la temperatura baja, se agudizan los sentidos, parece como que los pájaros se oyen más, el olor a humedad, el color del hayedo en otoño, el verde intenso del musgo sobre los troncos…. y así llegamos a la Collada de Carrozal donde paramos a comer y algun "Romero" intentó dormir la siesta.

Después de un buen rato de tertulia, tirados al sol, continuamos la ruta atravesando otro hayedo de las mismas características que el anterior. Al final de este hayedo se puede continuar la ruta hacia el pueblo de Canseco o bien, descender hacia el pueblo de Redilluera, esta última opción fue la que nosotros elegimos. Al llegar al pueblo nos dirigimos a la fuente donde bebimos agua fresca y por la carretera volvimos al punto de partida, el pueblo de Llamazares.

Un día muy divertido porque los “Romeros” somos muy divertidos y variopintos y los “Romerillos” son unas máquinas, bueno lo dejo porque se me llena la boca…..

El Bodón (10-10-2009)

El Bodón (10-10-2009)

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El pasado sábado día 10 de octubre, teníamos pensado subir al Pico Faro y al Huevo, por lo que nos dirigimos al Puerto Vegarada, pero al llegar al alto del Puerto decidimos no subir porque la niebla se había metido y no se veía un pico.

No sabíamos que hacer así que como el Bodón (1.960 m.) se veía perfectamente y las previsiones meteorológicas decían que a lo largo del día mejoraba, pues nos dirigimos al pueblo de Llamazares dispuestos a emprender la subida.

Partimos de un camino que sale del cementerio y que además también es el comienzo de una ruta de senderismo que va de Llamazares a Redilluera y a Canseco. A 1 Km. aproximadamente se forma una bifurcación, nosotros tomamos a la izquierda y seguimos por una pista que se dirige a una nave de uso ganadero y que al llegar a un alto nos da entrada a un valle desde el cual podemos ver el pueblo de Lugueros.

Como la ruta no está señalizada, continuamos por la pista hasta que se acabó en una maraña de urces, espinos y ramas secas, por lo que decidimos subir un pequeño monte que nos llevó a la entrada del hayedo que se encuentra justo al comienzo de la canal que da acceso al Collado de Valverde y a la cima del Pico Bodón.

Hasta que se acabó la pista había sido un paseo, el cruzar el hayedo fue como siempre que entramos en un hayedo, precioso…, lo divertido empezó cuando salimos del hayedo y nos colocamos en la canal de subida. Yo concretamente, tengo que reconocer que no era mi mejor día, tiré los tratos a mitad de subida y dije que no seguía, me quedé allí sola y decidí comer y parece ser que el bocadillo entró directamente en sangre porque al terminar miré la subida hasta la cueva y dije “hasta la cueva” y cuando llegué a la cueva miré el Collado y dije “hasta el Collado”.

Las vistas desde el Collado son impresionantes, allí volví a parar porque es para disfrutarlo y estuve sentada sin oir nada más que el viento, sintiéndome pequeña y grande al mismo tiempo, grande porque ser testigo de la inmensidad del lugar, por ser una privilegiada, por tener la capacidad de encontrar ese punto de comunión con la naturaleza, por ser parte de la montaña….

A los 20 minutos mis compañeros que ya había alcanzado la cima descendieron hasta el collado y comieron, ya que no habían parado ni para comer. Era el cumpleaños de Alfonso y lo celebramos brindando con un benjamín que había llevado, será un cumpleaños que nunca olvide porque la compañía, el lugar, el cariño y la satisfacción se unieron para formar un ambiente inigualable…¡Felíz Cumpleaños!

Se empezaron a reir de mí diciendo que ya me valía, subir hasta el collado y no subir a la cima que la tenía a 10 minutos y así picándome decidí subir y ellos decidieron acompañarme. Así fue como llegué a la cima del Pico Bondón, con tan mala suerte que se metió una nube y no pude ver la panorámica desde allí arriba.

La bajada fue tranquila pero tremenda, la hicimos por el mismo sitio por el que subimos con excepción de que al llegar al final del hayedo encontramos un camino que iba por el borde del hayedo paralelo a la pista y lo seguimos un buen rato hasta que al llegar a un claro con pequeñas urces decidimos bajar a la pista y volver por ella.

Pendones - Tiatordos (10-10-2009)

Pendones - Tiatordos (10-10-2009)

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El sábado amaneció más o menos despejado y, aunque empezamos a andar temprano (9:00 horas), a las diez de las mañana, vimos que la niebla se metía en los altos. A eso de las once empezó a llover, y la niebla bajó más entrando ya en los valles.
De todas formas seguimos subiendo, habíamos madrugado mucho, y estábamos muy cerca, lo más duro ya había pasado, además teníamos a un extraordinario guía de la zona, Nilo el perro del bar “Casa Juanín” de Pendones, un fabuloso ejemplar de pastor alemán, un verdadero lujo su compañía. Al parecer Nilo acompaña normalmente a los excursionistas que visitan la zona, no sé cuantas veces habrá subido a la cima del Tiatordos, pero en internet hay varios videos y fotos de él en la cumbre, y a nosotros nos bajó de la cima por un camino distinto de el que subimos, más fácil y directo, entre la niebla, lluvia y bastante viento, nos esperaba en los hitos, jajaja...
La ruta no es difícil pero si dura, el desnivel a salvar es de unos 1.100 metros en muy pocos kilómetros, por lo que la subida es dura y la bajada también, sobre todo si, como nos paso a nosotros, llueve, entonces se forma mucho barro y todo resbala demasiado.

El paisaje es espectacular, como todo el Parque de Redes, bosques enormes, verdaderas selvas y desde la cima debe de ser impresionante ver la famosa media copa del Tiatordos con sus 800 metros de cortado, pero no tuvimos suerte y lo único que vimos de la cima era niebla, lluvia, viento y un mucho frío, salimos echando leches.
La bajada fue dura por lo resbaladizo que estaba todo pero, despacio y con cuidado lo hicimos cada uno a su manera, durante la bajada nos cruzamos con un grupo muy numeroso de montañeros vascos, de todas las edades, no se asustaron por el mal tiempo.
La ruta esta bien marcada, con buen tiempo no hay peligro de pérdida, más o menos el itinerario es: Salida de Pendones – Foz del Palombar – Majada del Plaganu – Majada del Tiatordos y Cima, unas 3-4 horas de subida y 2-3 de bajada (aunque todo dependerá de cada uno, las paradas que hagas, fotos…).
En definitiva: ÉL QUE NO CONOZCA LA ZONA YA ESTA TARDANDO EN IR.

Solle - Puerto Linares - Avellanal de Solle (3-10-2009)

Solle - Puerto Linares - Avellanal de Solle (03-10-2009)

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Comenzamos el recorrido en Solle, al final del pueblo hay una fuente y al lado se encuentra el panel que describe la ruta. La ruta comienza por una pista de tierra con una leve subida dirección al puerto Linares, atravesamos una zona de prados y la verdad es que nos hizo un día tan bueno que el sol molestaba, ya que este tramo cada vez tiene más pendiente y no tiene sombra.De frente se ve la Peña del Valle y justo a sus pies vemos un refugio de pastores, como esta ruta es corta decidimos seguir hacia el refugio y llegar al Puerto de Linares.Como llegar a este alto y ver el Puerto nos pareció poco, decidimos cruzarlo y llegar al Collado de Lois, desde aquí podíamos ver perfectamente el pueblo de Lois y disfrutar de unas vistas excepcionales. Después de comer nuestros exquisitos bocadillos de mejillones, tortilla de chorizo, pavo desnatado con queso en lonchas, etc., tomamos un café como Dios manda y decidimos que detrás de la zona alta del collado que nos quedaba a la derecha según se mira hacia Lois tenía que ampliar nuestras miras al valle del Porma y efectivamente desde allí veíamos el Pantano del Porma y su valle, Las Pintas si mirábamos hacía Lois y el Susarón si volvíamos la vista hacia el Puerto de Linares, pero no podíamos ver los Mampodre y sabíamos que estaban detrás del monte que teníamos a la izquierda, por lo tanto subimos a comprobarlo y allí estaban, como siempre imponentes, majestuosos…
Después de disfrutar del entorno un buen rato, hubo quien tuvo que volver al Collado de Lois a por las mochilas y hubo quien aprovechó el tramo recorrido y regresó a la zona de la Peña del Valle y esperó por el resto de los Romeros en las cercanías del refugio de pastores.
Desde aquí tomamos dirección hacia el bosque de avellanos llamado “Las Biescas”, un precioso bosque que te envuelve porque las ramas hacen como un túnel, la temperatura dentro del bosque es estupenda y como estamos en época de avellanas pues nos costó un buen rato atravesar el avellanal…. El bosque se acaba repentinamente en el collado de Orones, desde un alto se ve perfectamente el Pantano del Porma, el pueblo de Orones, Puebla de Lillo y el imponente Susarón, los pueblos de San Cibrián y Solle y como no, al fondo los Mampodre.
Desde allí seguimos la ruta de vuelta a Solle, al bajar se vuelve a atravesar el bosque pero por un tramo más corto, salimos a una zona de praderas con bastante pendiente hasta un pequeño arroyo donde el camino enlaza con el de subida.
Fue, como siempre que salimos al monte, un día bien aprovechado.

Circular a Torre Bermeja desde Vegabaño (26 y 27 de Septiembre de 2009)

Circular a Torre Bermeja desde Vegabaño (26 y 27 de Septiembre de 200)

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El viernes nos acercamos hasta el refugio de Vegabaño, donde hicimos noche y el sábado, temprano salimos con dirección al Collado del Frade, atravesando en magnífico bosque, plagado de hayas, robles, abedules, servales…, un verdadero placer, pasear a la sombra de colosos, como el Roblón.
Una vez en el Collado del Cueto, subimos hasta el Collado del Frade y tomamos la Canal del Perro y luego la del Burro, que nos deja frente al camino a Vegahuerta, pero nosotros vamos a la derecha, acercándonos a la base de Torre Bermeja y dejando los Moledizos a nuestra espalda.
Esta es la parte más costosa de la ruta, son canchales bastante empinados, de todas formas no hay ningún paso de escalada, pero sí debemos ir atentos a los jitos, y despacio, nada tropiezos.
Subimos por la derecha de la “Aguja”, las otras canales son más difíciles, y esta no es fácil, hay mucha piedra suelta y arena, así que lo mejor es ir muy juntos para que no haya complicaciones con la caída de piedras y pegados a la pared de la aguja que algo nos ayuda..
Esta canal nos deja en la cresta, y desde ahí es un agradable paseo hasta la cima, donde hay unas vistas impresionantes:
Al norte Peña Santa, se ve hasta el mar, en días claros.
Al sur el valle de Valdeón.
Al oeste los Moledizos.
Al este la Torre del Friero.
Por supuesto, que se ven muchas más cosas, hasta Peña Ubiña.
Las nubes cubrieron todos los valles, sobre las seis de la tarde, pero todas las cimas quedaron por encima, como islas. Sólo hubo que esperar el atardecer y el espectáculo fue grandioso, incluso la luna se unió a la fiesta.
A la mañana siguiente, descendimos por la canal del Bufón, es endiabladamente empinada, se trata de un canchal enorme de piedra pequeña, bajarlo es duro, pero pensar en subirlo duele. Al llegar al Hoyo del Bufón, vamos a la derecha hasta ganar el Collado Verde, dejando a nuestra espalda el Collado Pambuches, la ruta desde Posada.
Una vez en Collado Verde, debemos pegarnos a la pared y seguir los jitos, hasta encamarnos a la Travesona de la Bermeja, tiene mala pinta, pero según nos acercamos mejora, hasta ver que no es difícil. Una vez en la Travesona, la ruta es fácil, muy aérea, con unas vistas grandiosas del Valle Valdeón y la Vega de Llos.
Tras recorrerla con calma, pues merece la pena ir despacio y disfrutar de este inmejorable balcón, llegas al Collado del Frade, y vuelta a Vegabaño

Marrakech - Quarzazate - Desierto de Erg Chebi - Garganta del Todra (24 al 28 de Septiembre de 2009)

Marrakech - Quarzazate - Desierto de Erg Chebi - Garganta del Todra (24 al 28 de Septiembre de 2009)

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Ruta de Alonga - Caldas de Luna (20-09-2009)

Ruta de Alonga - Caldas de Luna (20-09-2009)

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Como ya todos sabéis nuestra principal actividad es el senderismo, para este domingo 20 de septiembre tras un pequeño periodo de vacaciones sin hacer absolutamente nada, dejamos que una de nuestras “Romeras” eligiera una ruta fácil y corta, más que nada para ir calentando…
Decidió que iríamos desde Caldas de Luna (1.190 m) a la cima del Pico Meloita (1.838 m), desde el cual disfrutaríamos de unas vistas estupendas.
Para llegar a Caldas de Luna nos dirigimos a La Magdalena y allí cogimos la autopista dirección Asturias y tomamos la salida a Villablino donde cogimos la C-623 y seguimos las indicaciones que nos llevaron a Caldas de Luna (unos 5 Km. desde la salida de la A-6 aproximadamente).
A la entrada del pueblo, donde la Iglesia, dejamos el coche y cogimos un camino que parte de allí mismo y que cruza el reguero para salir a una carretera, que yo creo que lleva al famoso Balneario de Caldas de Luna. Desde ésta se ve perfectamente el pequeño paso subterráneo que cruza la autopista y que tuvimos que tomar para seguir el camino que paralelo al arroyo Aronga nos iba a llevar hasta el collado del mismo nombre.
Desde el Collado de Aronga ya pudimos ver el Valle de Arbás, se ve el Pantano de Casares, el alto del Puerto de Araya y lo más impresionante que ya veníamos observando desde hacía rato son las Peñas del Prado, solo que desde el collado se ven en su totalidad. Allí estaban colgados dos escaladores y la verdad es que esas tremendas paredes dan miedo…
Después de coger aire y observar un buen rato a los escaladores emprendimos la subida al Pico Meloita (1.838 m.), ésta subida si que fue un pelín pendiente, además subimos por una zona que las rocas estaban sueltas y resultó un poco tenso, pero finalmente llegamos arriba y disfrutamos al mismo tiempo de las vistas del Valle de Arbás, zona Pantano de Luna y del Valle de Aronga.
En esta cima, como hacía un día estupendo y de temperatura muy agradable, comimos nuestros bocadillos y todavía hubo quien “intentó” dormir la siesta.
El descenso lo hicimos por la parte sur y girando hacia el oeste hasta un pequeño collado, desde allí cogimos un camino que nos devolvió al camino que paralelo al arroyo nos llevó de vuelta al pueblo de Caldas de Luna.

Tonin - Brañacaballo (06-09-2009)

Tonin - Brañacaballo (2.185 m.) (06/09/2009)
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El Brañacaballo es la máxima altura del sector central de la Montaña Leonesa, que se extiende entre los puertos de Pajares y San Isidro. Se levanta en la Sierra de Casomera, comarca situada en el extremo occidental de esa zona y lejos de poblaciones importantes, posible motivo por lo que es poco visitada pese a su destacada orografía. Es una montaña antigua, de formas redondeadas y suaves, pero de considerable altitud, agrupando media docena de dosmiles y abundancia de picos secundarios. La dureza del clima en esta sierra queda acreditada por la ausencia casi total de arbolado, que solo se da en el fondo más abrigado de algún barranco.
Técnicamente es fácil, con un desnivel de 1.500 m. acumulados, de una 7 horas de duración sin contar las paradas y se desarrolla por Caliza empinada y resbaladiza en Peña Celleros. El resto, caminar por pastizal.
Salímos de Tonín, con 5 grados en el termómetro del coche, por la pista que la continúa y remonta el valle por la margen izquierda del río. Al llegar a un puente, cerca de la confluencia del Barranco Garrucha, por la derecha (SE), subiendo por la vertiente izquierda del mismo y a cierta altura del cauce, por unos trazos de ganado en el pasto. Según ganábamos altura, fuimos derivando a la derecha hasta terminar ascendiendo por el amplio lomo del Palero de la Cuesta. Aunque no había senda definida, la vegetación de pasto duro y matorral rastrero no llegaba a incomodar el paso en ningún momento y la pendiente no pasaba de moderada. La vista se fue abriendo poco a poco sobre el Valle de Cuadro, dejando ver la totalidad de la cresta que ibamos a recorrer. Al llegar a la cumbre Brañacaballo, nos encontramos con un grupo de excursionistas que subían desde Millaró. Allí estuvimos comentando con ellos la situación de varios picos y zonas y a continuación sin más comenzamos el descenso, pues era la una del mediodía y el calor apretaba con contundencia, decidimos volver por el mismo sitio, y no hicimos parada alguna hasta llegar a Tonín, hacia las cuatro de la tarde y casi con 30º al sol.

Senda del Castañar (El Tiemblo) (15-08-2009)

Senda de el Castañar - El Tiemblo (18/08/2009)
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Este fin de semama decidimos pasarlo en el Tiemblo, localidad de la provincia de Avila. Por el Tiemblo cruza el río Alberche que ha dado lugar a los embalses de El Burguillo, el Charco del Cura y Puente Nuevo, por lo tanto, debido al enorme calor que hacía nos dimos un buen baño en el embalse de Burguillo.
Es una localidad que está rodeada de montañas y de pinos, robles y como podéis ver en la galería de fotos de castaños. Fuimos a visitar el Castañar.
La carretera que nos lleva al Castañar atraviesa el pueblo hacia la Urbanización Buenavista y continúa de frente hasta que encontramos una bifurcación y tomamos hacia la izquierda continuando por una pista plagada de carteles avisando del peligro de incendio en la zona.
Así, poco a poco, ya que la pista no está en las mejores condiciones llegamos a un área recreativa con aparcamiento, mesas y bancos, barbacoas, etc. Aquí aparcamos el coche y comenzamos la ruta por el interior del castañar que fue una bendición porque el calor era insoportable y allí dentro cubiertos por la espesura de las ramas la temperatura era ideal. Al comienzo de la ruta los castaños son altos y así entre castaños caminamos hasta que encontramos un refugio y a unos 50 metros el castaño más grande de toda la zona, le llaman el “abuelo”, está hueco por dentro y como quemado, pero está vivo. Muy cerca de este tremendo ejemplar de castaño hay un tremendo pino altísimo que te sorprende porque es el único pino en toda la zona y desde luego no tiene 50 años, es un pino centenario.Seguimos la ruta junto a un arroyo que apenas lleva agua, disfrutando del paseo, de la temperatura, de la compañía y sobretodo del hermoso bosque que te deja sin palabras. Cuando te encuentras con árboles que son auténticos ancianos venerables, que han visto pasar siglos por sus troncos, te preguntas cómo puede haber gente que provoque incendios o que no cuide los espacios naturales….
Al llegar a una bifurcación tomamos la opción de seguir de frente, subiendo y siguiendo las indicaciones que nos llevaron a la cuesta del Enebro y de allí al punto de partida.
Es un bosque que tendrá un lugar preferente en mi memoria de pez, si tenéis la oportunidad visitarlo.

Tonin - Pico Estorbin de Valverde (08-08-2009)

Tonin - Pico Estorbin de Valverde (2.215 m.) (08/08/2009)

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Esta ruta parte del pueblo de Tonín, dejamos los coches junto a la iglesia que tiene además una fuente que nos vino muy bien para llenar nuestras cantimploras. Comenzamos atravesando el pueblo y al final del pueblo cruzamos el arroyo por un puente que nos lleva a una pista ancha, encontramos a los 5 minutos una portilla y nada más atravesarla el camino se bifurca, nuestro camino es el de la izquierda, por lo tanto dejamos el arroyo a nuestra derecha. A partir de aquí la pista se convierte en un estrecho sendero que sube levemente por lo que disfrutamos del paisaje y del arroyo que discurre con pequeñas cascadas y pozas hasta llegar a la Braña de Origal (1.590 m.) donde hay un pequeño refugio de pastores y restos de un antiguo cerco de ganado. Allí, en una pradera llena de flores amarillas, decidimos parar a descansar un poco y a comer un tentempié para poder seguir subiendo, hasta Braña Fría (1.660 m.) esta braña es el final del un valle en el cual podemos apreciar la erosión del arroyo sobre la roca formando una V. En este punto giramos a la izquierda y ahora la pendiente se acentúa bastante, cada uno subió a su ritmo y eligió su sendero, ya que hay varios senderos marcados y poco a poco llegamos hasta el collado Estrella de Cuanya (2.042 m.) que es el collado que se encuentra entre el Pico Robequeras y el Estorbín, llegado a este punto tomamos a la derecha para subir al Pico Estorbín (2.115 m.). El descenso lo hicimos por el mismo camino porque a causa de la niebla decidimos no ir hasta el Robequeras y por 2ª vez nos hemos quedado a un “tris” de subirlo…No nos llovió, pero la niebla entraba y salía y estaba el cielo muy cubierto, como podéis ver en las fotos llegamos a la cima del Estorbín, pero no pudimos disfrutar de las hermosas vistas que tiene porque la niebla no nos lo permitió, por lo tanto tendremos que intentar por 3ª vez hacer el Robequeras y a lo mejor tenemos más suerte y podemos quedarnos extasiados durante unos minutos admirando el paisaje y la majestuosidad de la montaña….

Pico Tres Concejos - Pico Camparón (01-08-09)

Pico Tres Concejos - Pico Camparón (01/08/2009)
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Como vaticinaban una bajada de temperaturas y un sábado bastante malo, decidimos que nos íbamos al monte. Y para empezar, después de unas semanas de parón, pensamos que hacer 4 dos miles de un golpe sería lo justo para quitarnos el gusanillo.Por lo tanto decidimos subir el Pico Tres Concejos, el Camparón, el Robequeras y el Estorbín.
A las 11:00 h. partíamos del Pueblo de Pendilla (1.337 m.), estaba lloviendo y la temperatura era más bien fresquita. Cruzamos el arroyo y por el camino que levemente va ascendiendo paralelo al arroyo llegamos a las naves grandes de ganado. Dejamos dichas naves a la izquierda para seguir subiendo siempre por el camino principal que sube en zigzag la ladera que nos llevará a la Collada Propinde (1.589 m). En esta collada hay una valla que divide la provincia de León y la de Asturias, nosotros cogimos un sendero muy pequeño que va pegado a la valla, discurre entre urces y sube hacia el Tres Concejos. A estas alturas ya no llovía, pero al meternos entre las urces acabamos empapados, sarna con gusto no pica…. La subida la íbamos disimulando porque cada tres por cuatro nos parábamos a comer unos arándanos que estaba aquello llenito de ellos y así poco a poco, llegamos a la falda del Tres Concejos y atacamos la cima….
Cuando por fín llegamos (2.020 m.), allí no había quien parara del aire que hacía, por lo tanto nos hicimos la foto correspondiente y rápidamente nos dirigimos a nuestro nuevo objetivo, el Pico Camparón o Pisones (2.050 m).
Bajamos a la Collada Mortera (1.920 m.) y en unos 30 minutos ya coronamos el Pico Pisones, allí nos hicimos la foto correspondiente, estudiamos la panorámica que es tremenda, se ven los valles del Concejo de Aller y Lena de un verde intenso, el enorme circo lleno de montañas todas de 2.000 m., si miras al NO, al fondo, como diciendo “yo soy la reina” se ve Peña Ubiña, bueno un espectáculo….
Como soplaba el aire decidimos bajar a la Collada Morterúa (1.950 m.) y comer allí para despuès subir al Pico Robequeras (2.110 m.).
Cuando acabamos de comer, el Romero más prudente y la Romera más cansada nos convencieron de que lo más sensato tal y como se estaba poniendo el cielo y avanzando las nubes era descender hacia el pueblo de Pendilla a través del Valle Bustamores.
Hay que darles la razón, porque cuando empezamos a descender se formó una tormenta tremenda con unos rayos y unos truenos que pensamos que se nos caía el cielo encima. Para colmo de los colmos empezó a granizar y como era poco lo que nos mojaba el granizo y la lluvia pues encima teníamos que atravesar una zona de urces. Bueno, que ni capa de agua ni nada de nada, que empapados hasta los huesos. Hubo una Romera que comparó la situación con una máquina de lavado de coches, fase de mojado, frotado y aclarado, la cera ya nos la habíamos dado….
De repente dejó de llover y pudimos bajar por el Valle Bustamores disfrutando de las praderas verdes, de la gran cantidad de ganado que vimos, del arroyo que es precioso y del pequeño bosque de abedules y hayas.
PD. Nos llegamos a secar….

Pandebano - Urriello - Cabrones - Bulnes (19-07-2009)

Pandebano - Urriello - Cabrones - Bulnes (19-07-2009)
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Lago Ubales (27-06-09)

Lago Ubales (27/06/2009)
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Arroyo de Orpiñas - Llánaves de la Reina (6-06-2009)

Arroyo de Orpiñas - Llánaves de la Reina (6/06/2009)

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Hoy éramos pocos romeros, salíamos tarde, y alguno estaba en periodo de recuperación por lo que decidimos acometer una pequeña ruta, pero de gran belleza. La ruta comienza en el pueblo de Llánaves de la Reina, salimos por un puente que cruza el arroyo del Naranco por detrás de la estación de servicio. El primer tramo discurre por una pista de tierra empinada, que asciende rápidamente por el valle secundario del arroyo la Varga. Tras cruzar un pastizal, en el que se pierde momentáneamente el camino, la pista describe varias curvas cerradas hasta alcanzar una encrucijada en el límite de una repoblación forestal de abetos. El paisaje es impresionante, se podría confundir con las imágenes de los Pirineos, de hecho paramos varias veces para hacer fotos pues cada una era más bonita. La subida termina en una pradera de los Pandos dando vista a una Vallina cubierta por una repoblación de pino silvestre sobre la Hoz de Llánaves. A la izquierda de esta campera prosiguen unas roderas hacia un camino forestal que nos permitirá cruzar al otro lado de la Vallina sin perder altura. Alto y comida, exquisito bocata de mejillones. A continuación comienza un brusco descenso al amparo de pinos más altos y mejor desarrollados. Siguiendo una senda hundida entre la arboleda, convertida casi en una cárcava por la que corren las aguas de escorrentía, salimos de pronto a un farallón calizo, de cuya base brota el arroyo de Orpiñas. A partir de aquí seguiremos su curso, buscando la huella del sendero a uno y otro lado de la corriente a medida que descendemos hacia la confluencia del Orpiñas con el arroyo Puerto Nuevo hasta el entronque con el arroyo del Naranco. En medio de este camino encontramos una cueva, la cual exploramos en sus primeros metros, con una simple linterna bastante descargada, por lo que la oscuridad era prácticamente total, percibiendo todo tipo de sensaciones dentro de dicha cueva.
Salvando el cauce del Naranco por una pasarela de madera, accedemos al mirador de la Hoz de Llánaves, desde donde tendremos que utilizar la carretera para regresar al pueblo a través de la hoz desde donde contemplaremos los impresionantes acantilados que conforman el desfiladero, las cascadas y las ruinas de lo que fuera la casa de baños de la fuente de aguas sulfurosas de Llánaves.

Lago Ausente - Peña Requejines - Pico El Ausente

Lago Ausente - Peña Requejines - Pico el Ausente (22/05/2009)
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Una vez más nos ponemos en ruta, esta vez para conocer el Lago el Ausente y si las condiciones lo permiten ascender a Peña Requejines (2.026 m.). Aprovechando nuestra fiesta patronal decidimos aprovechar el día, aunque esta vez sólo acudimos tres romeros a la cita.
Este itinerario parte del área recreativa El praíco, situada en La Venta de San Isidro a orillas del río Isoba. Para empezar hay que atravesar el prado por el que corre el arroyo de Fonfría, en dirección a unas grandes rocas pegadas a la ladera. Allí se inicia un desbroce por el que ganamos altura rápidamente, en un tramo duro pero que se suaviza cuando la trocha describe varios zig-zag para acercarse al encajado cauce del reguero Peñón.
Un poco más arriba la pendiente se atenúa definitivamente, justo en el lugar donde nuestro sendero cruza el arroyo para avanzar hacia el este por una vaguada que desemboca en una amplia cubeta colmatada, ocupada por una de las turberas más extensas y llamativas de cuantas existen en la Loma Fonfría. Debemos rodear la turbera para continuar subiendo hasta alcanzar una pista procedente de la Estación Invernal de San Isidro. Por ella recorreremos solo unos metros a nuestra izquierda antes de desviarnos por una senda que sube directa al lago Ausente. Esta formación lacustre de origen glaciar ocupa un circo excavado por el hielo en las laderas del Pico Ausente y la Peña de Requejines. Al llegar a dicho Lago la sorpresa es la primera sensación que recorre el cuerpo, pues es dificil encontrar un paisaje tan bonito, con el lago parcialmente helado, varias lenguas de nieve caen hasta el lago y por el medio una cascada fluye desde el medio del Pico el Ausente. Es absulutamente impresionante. Decidimos comer al lado del lago, no sin ganas de algún romero de darse un baño.

A continuación subimos con relativa comodidad siguiendo la cresta que cierra el lago por occidente. El esfuerzo merecerá la pena por la gran panorámica que se contempla desde la cumbre. A media subida vimos la posibilidad de acceder al Pico El Ausente, desde Peña Requejines, pero bueno, primero decidimos subir a Requejines y luego ya lo estudiariamos.

Efectivamente, el acceso a Pico El Ausente fue relativamente sencillo y cresteando, aproximadamente en 15 minutos ascendimos a dicho pico y volviendo luego a Requejines donde habíamos dejado las mochilas. Después de las correspondientes fotos en los dos picos y a todo el entorno comenzamos la bajada.

La bajada, se puede hacer desde la Peña de Requejines seguimos la cuerda de la Sierra de Sentiles en dirección a la Estación Invernal de San Isidro, contemplando los tremendos desmontes de las minas de talco de Respina, que asolan la vertiente meridional de la sierra.
Alcanzado el primer collado, nos desviamos por la vallina que se abre a nuestra derecha, siguiendo una senda que cruza una franja de grandes pináculos de roca. El descenso continúa luego por un desbroce que, rodeando unos cortados por el oeste, va a contactar de nuevo con la pista de la Estación Invernal. Por ella volveremos a acercarnos al lago para encontrar el camino de la subida, que nos llevará de vuelta al área recreativa.

Pero nosotros decidimos bajar por el mismo sitio que habiamos subido, pues ya habíamos visto los desmontes de las minas de talco de Respina.

Cofiñal - Entrevados - Valle del Pinzón - Lago Isoba (17-05-2009)

Cofiñal - Entrevados - Valle del Pinzón - Lago Isoba (17/05/2009)

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Partimos del área recreativa del pueblo de Cofiñal, mientras nos componíamos de vez en cuando echábamos una mirada a la Peña San Justo, ya que la ruta rodea dicha Peña.
Fue una ruta muy entretenida, nada dura porque tiene muy poco desnivel 350 m. y porque cada tres por cuatro nos parábamos para hacer fotos.
Cogimos la carretera dirección al Puerto de las Señales con la Peña San Justo al fondo, a unos 100 m. cogimos un camino a la izquierda que nos lleva por una zona de prados de un verde intenso, llenos de flores. Siempre en dirección a la peña llegamos a un puentecito que cruza un arroyo que resulta ser el río Porma, en este punto el camino se bifurca, nosotros cogemos el desvío a la derecha que dejando el arroyo a la derecha tambien y casi sin darnos cuenta no vimos sorprendidos por unas cascadas preciosas llamadas “Cascadas de los Forfogones”.
Seguimos lo que parece una calzada romana y vamos poco apoco acercándonos a las faldas de la Peña San Justo, por esta zona el paisaje es impresionante porque cada poco vemos una cascada nueva, más bonita incluso que la anterior, es una zona de piornos llenos de flores, la falda de la montaña es de color lila de tantas flores como tiene y así llegamos al Valle de Pinzón por un camino que llega a ir un par de metros por encima de la carretera.
El camino que cruza el valle nos introduce en un hermoso hayedo, en este punto perdimos el camino, pero teníamos muy claro por donde transcurría la ruta por lo tanto subimos a través del hayedo hasta que llegamos a un alto desde el que podíamos ver parte del camino recorrido.
Comenzamos a descender hacia una pequeña laguna que se ve desde arriba, desde aquí cogemos un camino que nos lleva al pueblo de Isoba y antes de llegar al pueblo decimos comer nuestros deliciosos bocadillos, paramos en una zona que tenía unas rocas muy apropiadas para posar nuestras majestuosas posaderas y nada más empezar a degustar el menú se puso a llover, nos pusimos las capas, comimos a “tragalaperra” y decidimos tomar el café en Isoba.
Desde aquí salimos por un camino que va por encima de unos prados dirección a la Peña de San Justo, despues de unos 15 minutos encontramos un puente que cruza el río Isoba y seguimos un camino que sube hasta el Lago de Isoba, no voy a decir que es espectacular porque para mi gusto no lo es, ya que tiene la carretera pegando y los coches casi en el agua, por lo tanto un lago sin más.
Retrocedimos por donde habíamos venido, volvimos a cruzar el puente y seguimos el camino que va subiendo muy suavemente hacia un desfiladero. La verdad es que el río nos obligaba a pararnos cada poco porque hay un tramo precioso con el río encañonado y con grandes saltos de agua, vemos robles, hayas y abedules en la ladera de enfrente y en la nuestra son matas de piornos y escobas.
Cuando el camino empieza a bajar al poco encontramos un desvío a la derecha que nos lleva a un lugar llamado el Pozo de la Leña, ( eso sí con cuidado de no pisar la gran cantidad de babosas que te encuentras por el camino). El Pozo de la Leña es un sitio con varios saltos de agua, se puede llegar hasta la misma orilla y hacer unas fotos guapísimas.
Volvimos al camino principal y a los 20 m. encontramos la fuente Jerumbrosa y un banco, (estupendo sitio para hacer una paradita y tomar el café que llevamos en la mochila desde Cofiñal). Tomamos el café con unas gotitas de orujo que una de nuestras romeras trajo de una aldea de Galicia y parece que nos recargó las pilas, porque hubo quien metió primera y nos sacó al resto más de medio Kilómetro.
Al poco rato llegamos al punto de la ruta en donde se bifurcaba el camino y en éste enganchamos el mismo tramo que nos lleva de vuelta al área recreativa de Cofiñal.

Estupendo día y estupenda ruta.

Collada de Lois (9-05-2009)

Collada de Lois (9/05/2009)
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El punto de inicio de este recorrido está situado en el área recreativa de Reyero, desde donde es preciso caminar por la carretera vecinal del pueblo. Al llegar a las primeras casas, nos desviamos a la izquierda para tomar cualquiera de las dos calles que siguen por detrás de la iglesia y que confluyen más adelante, a la salida del pueblo, en la pista de Valderriero. Tras cruzar el arroyo, nos enfrentamos a un cruce de caminos: el que se desvía a la izquierda sube hacia el puerto pirenáico de Valdehigüende, mientras que la pista que sigue de frente se dirige a la majada de Recubiles. Como quiera que ambas pistas se volverán a encontrar en la cabecera del valle, estamos al principio de un circuito que se recomienda iniciar por el camino de Valdehigüende. Aquí hicimos la primera parada, pues encontramos en el camino un ternero de días tumbado y que apenas se movía, cerca de una zona acotada por un pastor eléctrico, donde pastaban gran cantidad de vacas. Después de discutir sobre el tema, decidimos seguir la ruta y a la vuelta comprobar el estado de dicho animal y dar aviso si fuera necesario en el pueblo. Siguiendo con la ruta, vamos ganando rápidamente altura, primero a través de un pujante robledal y, más adelante, por una loma desarbolada que permite disfrutar de una magnífica panorámica de la fértil llanada que precede a Pallide. Aquí vimos por dos veces al Abejero Europeo volar por encima de nuestras cabezas a no mucha altura por lo que pudimos apreciar sus características perfectamente.Superado el tramo de subida más fuerte, llegamos al hermoso puerto de Valdehigüende, teniendo a los pies de una sucesión de crestas calizas que recibe el ilustrativo nombre de los Cabezos. La ruta continúa subiendo por la cresta que separa los valles de Valderriero, a la derecha, y del arroyo de Remolina, a nuestra izquierda, hasta alcanzar la base de una peña. Allí, nuestro camino se cruza perpendicularmente con otra posta: por la izquierda podemos asomarnos en un breve desvío a la collada de Reyero, si bien la ruta prosigue por el ramal de la derecha, que comienza a descender por la cabecera del valle de Valderriero pasando por debajo de la collada de Lois. Aquí realizamos la parada técnica para coger fuerzas (comida).En este punto, merece la pena salvar el pequeño desnivel que nos separa de la collada para colar la mirada hacia el recóndito valle del río Dueñas, donde se levanta el pueblo de Lois. Justamente antes de comenzar a subir dicho desnivel divisamos por detrás de la valla dos animales, corzos, rebecos, no supimos exactamente lo que eran, pues cuando llegamos a la valla, ya habían desaparecido. Además justo al llegar arriba, comienza un fuerte viento que casi nos permitía coger vuelo. Volviendo a la pista, afrontamos una fuerte bajada que nos conduce a la majada de Recubiles. Donde los ganaderos de Reyero disponen de un redil para guarecer el ganado vacuno que suben a los pastos de altura de Recubiles, aunque solo en un tramo relativamente corto, que finaliza cuando el camino regresa a las orillas del arroyo de Valderriero. A partir de este punto, tan solo nos separa del pueblo un cómodo y bonito trayecto por el fondo del valle. Es una ruta encantadora, no muy dura, pero si muy entretenida, os la recomiendo.

Pico Fontún (2-5-2009)

Pico Fontún (2/05/2009)

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Como lo nuestro no hay quien lo entienda, el sábado por la mañana teníamos pensado subir el Fontún pero antes teníamos que resolver alguna compra del día de la madre mayormente….
Bueno lo que quiero es deciros que salimos de las 15:30 h. , como ahora los días son tan largos ….

Llegamos a Villamanín y cogimos la carretera que lleva a Cármenes y a 1Km. aproximadamente está el pueblo de Fontún y a la derecha encontramos una fuente y un cartel que nos indica que debemos coger la pista que sale a la derecha, la seguimos hasta a la altura de una nave de explotación ganadera y allí decidimos aparcar el coche, nos compusimos botas, gorros, crema, bastones y demás familia y para arriba.

La ruta sube fuerte desde el principio, son 800 m. de desnivel, por lo tanto con un ritmo suave encaminamos nuestros pasos hacia el paso que se forma entre las dos grandes peñas que se ven y que parecen pirámides. Pasamos por debajo de la primera y podemos apreciar restos de vallas de piedra y desde aquí cogimos el sendero que asciende entre las dos grandes peñas hacia un collado que se hace largo de subir no solo por la pendiente, sino también porque el terreno es un pedregal que hace la subida bastante incómoda.

Por fin llegamos al Collado y en este punto disfrutamos un buen rato de las vistas, comentamos lo duro de la subida y nos comimos una manzana para coger fuerzas, bebimos agua y nos animamos a subir el último tramo.

Desde este punto nuestros pasos van por un sendero que se ve perfectamente y que nos lleva a una pequeña canal, es muy sencilla y casi sin darnos cuenta estamos en la cima del Pico Fontún.

Las vistas son espectaculares, vemos perfectamente el valle de la zona de Arbás que se ve de un verde intenso, vemos Peña Ubiña, vemos hasta el Espigüete…. Es precioso y no hay nada mejor tras un esfuerzo que la recompensa de un abrazo en la cima en el que expresamos todo lo que se puede expresar en tan noble gesto que es amistad, orgullo, sufrimiento y muchísimo placer.

Si la subida fue dura, no os cuento como fue el descenso…, parecía que no se acababa nunca.

¡Hasta la próxima!